Moda

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Moda es la tendencia de consumo de la actualidad. La moda es compuesta de diversos estilos que pueden haber sido influenciados bajo varios aspectos. Acompaña el vestuário y el tiempo, que se integra al simple uso de las ropas el día-a-día. ES una forma pasajera y fácilmente mutável de comportarse y sobre todo de vestirse o pentear.

"Aunque hayan sido encontradas agujas hechas de marfim, usadas para coser pedazos de cuero, que datan cerca de 40 000 a.C., o mismo evidencias de que el tear fue inventado hace cerca de 9 000 a.C., sólo podemos pensar en moda en tiempos muchos más recientes. Ella se desarrolla en el transcurso de procesos históricos que se instauran a finales de la Edad Media (siglo XIV) y continúan a desarrollarse hasta a llegar al siglo XIX. ES a partir del siglo XIX que podemos hablar de moda como a conocemos hoy (POLLINI, 2007).

La moda nos remite al mundo esplendoroso y único de las celebridades. Vestidos deslumbrantes, modistos famosos, tejidos y aviamentos de ultima generación. No nos lleva a pensar que desde la pre-historia el hombre viene creando su moda, no solamente para proteger el cuerpo de las intempéries, pero como forma de distinguirse en varios otros aspectos tales como sociales, religiosos, estéticos, místicos o simplemente para diferenciarse individualmente.

La moda pasó por varias transformaciones, muchas veces siguiendo los cambios físicos y principalmente sociales que ocurrieron dentro de un determinado periodo.

La moda puede ser considerada el reflexo de la evolución del comportamiento. Una especie de retrato de la comunidad. ES un lenguaje no verbal con significado de diferenciação. Instiga nuevas formas de pensar y actuar."^[1]

Para crear estilo, los figurinistas se utilizan de cinco elementos básicos: el color, la silueta, el caimento, la textura y la armonía.

La moda es abordada como un fenómeno sociocultural que expresa los valores de la sociedad - usos, hábitos y costumbres - en un determinado momento. Ya el estilismo y el design son elementos integrantes del concepto moda, cada cuál con sus papeles bien definidos.

La moda es un sistema que acompaña el vestuário y el tiempo, que integra el simple uso de las ropas el día-a-día a un contexto mayor, político, social, sociológico. Se puede ver la moda en aquello que se escoge de mañana para vestir, en el look de un punk, de un skatista y de un pop star, en las pasarelas. Cada día que pasa el mundo de la moda viene superándose y sorprendiendo las personas, con colores vivos, tendencias nuevas, cortes inusitados e innovadores. La moda proporciona a los que siguen una tendencia siempre innovadora y osada. Ella es abordada siempre, encaja en cualquier asunto y es siempre un medio de inspiración a los que a siguen.

Conviene resaltar que, dejando de lado la tendencia etnocêntrica (en la realidad "eurocêntrica"), la cual aún hoy es preponderante, debemos tener claridad de que la moda, mientras fenómeno, sólo se hizo "universal" a mediados del siglo XIX, con el advento de la crinolina. Hasta entonces, cada pueblo poseía su propia manera de vestirse y ornamentar, de modo que convivían diversas manifestaciones y estilos en una misma época.

Aún hoy, en que vivimos, bajo el capitalismo hegemônico, la fase de la globalización, no se puede olvidar que el mundo musulmán se constituye en un universo a la parte, donde la burka y el chador aún son ampliamente utilizados y donde poblaciones enteras, como la mayor parte de la India y las comunidades indígenas, bosquímanas y aborígenes australianos, por ejemplo, están alijados de la producción y del consumo.

Tabla de contenido 1 Histórico 1.1 La nudez original - contextualização 1.2 La "nudez" de los indígenas suramericanos y de los aborígenes 1.3 Las vistes de los indígenas de la América del Norte, Incas, Maias y Astecas 1.4 En la antiguidade 1.5 La moda en la Edad Media 1.6 La moda en la Edad Moderna 1.7 La moda el siglo XIX 1.8 A volcada del siglo 1.9 La moda los años 1920 1.10 Décadas de 30 y de 40 1.11 Década de 50 1.12 Décadas de 60 y 70 1.13 "Hair" - Moda y Modismos Hippies 1.14 Años 80 y 90 1.15 Inicio del siglo XXI 2 Referencias 3 Bibliografia 4 Ver también 5 Conexión externas 6 Galeria 7 Conexión externas

Histórico

La nudez original - contextualização

Antes de detenernos en explanar sobre el vestuário, debemos - hasta por una cuestión cronológica - dissertar brevemente sobre la nudez, ya que se constituye, aunque de forma involuntária, en el primero modismo.

De entre las varias formas de nudez que la humanidad experimentó (la nudez como contingência de la naturaleza, la nudez como realización del ideal del bello, la nudez como forma de protesta, etc) podemos fácilmente diferenciar sus primeras expresiones:"La nudez de los indígenas o de los hombres de las cavernas nada tiene en común con la nudez de los griegos y romanos. En el primer caso se trata de una contingência impuesta por las condiciones materiales de vida y adaptación por la mitad-ambiente, mientras en el segundo caso se trata de una solución de la orden de la estética, con amplio lastro de la filosofía y de la doctrina moral entonces dominante."^[2]

Explicitando mejor las razones y la manifestación de la nudez en el hombre primitivo (primera forma de nudez) podemos afirmar que:"En un momento en que la cultura aún no existía y que el ser humano era coletor y nômade, antes de la tercera glaciação, nuestra especie era regida por la misma ley que las demás especies animales, la selección natural. Los individuos más fuertes y más adaptables sobreviven, mientras los más débiles y menos adaptables se transforman en alimento para animales mayores.

Alimentándose de vegetais, frutas y tubérculos, viviendo en bandos y migrando a través de las pastagens y savanas primitivas atrás de alimento, lo ser humano primitivo daba plena vazão a sus instintos y, en este sentido, no debía tener grandes elecciones en relación al objeto de su deseo. Tanto individuos machos cuánto hembras eran entonces completamente bissexuais, pues no había diferencias anatómicas tan marcantes en relación a los sexos y también la búsqueda constante de alimentos y la fuga de animales carnívoros limitaban bastante las oportunidades de acasalamento.

Estos individuos evidentemente aún no habían establecido un vínculo causal entre la cópula y la reproducción, o sea, la razón por la cual las hembras engravidavam y daban la luz era tan vaga para ellos en cuanto a razón del sol nacer aparecer y desaparecer en el horizonte todos los días. En un momento en que el sexo estaba desenlazado de la reproducción no había cualquier sanción moral a cualquier modalidad sexual, hasta porque la moral aún no había sido inventada.

Durante la tercera glaciação este panorama edênico se altera drásticamente; grandes porciones del planeta son cubiertas por el avance de las geleiras, lo que restringe el habitat humano. El hombre tiene que buscar abrigo en las cavernas y, después de descubrir el fuego, pasa a alimentarse también de carne, haciéndose cazador. Para suprir la falta de garras y de presas produce los primeros instrumentos de piedra, haciéndose artesano. Como subproduto de la caza y de su nueva dieta alimentar produce las primeras vestimentas, utilizando el cuero y la piel de los animales abatidos. Además de proteger del frío, las ropas pasaron también a proteger la genitália, especialmente la masculina, que el hecho del hombre haber se hecho exclusivamente bípede, hube hecho muy expuesta, vulnerable a impactos y fricción."^[3]

Una buena película para ilustrar el periodo de las primeras incursiones del hombre primitivo en el periodo de las cavernas es La Guerra del Fuego, de 1981. Aunque los productores estadunidenses no osen exponer los personajes de la tribu "menos desarrollada" desnudas - como de hecho ellas deberían estar - las vestimentas de la tribu "más avanzada" mantiene alguna conexión con la realidad, como ha demostrado la arqueología.

La "nudez" de los indígenas suramericanos y de los aborígenes

Si consideráramos la producción de ornamentos como parte que compone un vestuário, los indígenas suramericanos y aborígenes australianos no están realmente desnudos, pues utilizan - en dosis fartas - de colores y de texturas en su pintura corporal, cocares, cinturones, brincos y otros adornos.

Los "adereços" utilizados visan constituirse en atractivo y llamamiento erótico en relación al sexo opuesto, tienen función religiosa (ritual) o social (en el sentido de bailas y eventos de socialização de la tribu).

Lo que hizo con que el colonizador europeo juzgara estén desnudos fue el hecho de que ellos no tiene, vía de regla, ninguna preocupación en ocultar la genitália. Por el contrario, varias tribus a valoran, a través del uso de una especie de "estojo" peniano, o entonces, tanto hombres cuánto mujeres, depilam-si y utilizan adereços coloreados para valorar la región pubiana.

Para ilustrar el choque cultural que se produjo del encuentro entre blancos (europeos) e indígenas sugerimos dos películas, que están entre las mejores producciones del cine brasileño: Como Era Gostoso mi Francés, de 1970, y Hans Staden, de 1999. En ambos filmes entramos en contacto con la manera de "vestir" (adornar) de los tupinambás, un universo coloreado engendrado por la fauna y flora tropicales, tan ricas en pigmentos (como el urucum), hebras (como la juta) y materiales diversos para la confecção de adornos y adereços (como las coloreadas penas de hubiste arado y de tucanos ).

Creemos que estas costumbres están insertadas en un contexto muy mayor, que visa perpetuar las tribus, tanto mientras singularidades como mientras culturas. En este sentido, queda más fácil la elección del compañero para la procreación, y la genitália depilada (tanto masculina cuánto femenina) tiene una conotação más higiênica.

En los pueblos "primitivos", como vemos, la moda desempeña funciones evidentemente pragmáticas.

Las vistes de los indígenas de la América del Norte, Incas, Maias y Astecas

Al contrario de los pueblos indígenas suramericanos, los indígenas de la América del Norte siempre utilizaron ropas, en el sentido contemporáneo del término, a pesar de también utilizar cocares y otros adereços.

El uso de vestimentas "tradicionales" (para nuestros patrones, occidentales y cristianos) se debe en parte al clima revenido y en parte a la proximidad en relación a dos grandes y antiguas civilizaciones: los Maias y los Astecas.

La película El Hombre llamado Caballo, de 1970, es muy preciso en la recriação de las ropas de los indios Sioux y Crow .^[4] Tal como en las películas brasileñas, citados en el tópico anterior, la película muestra el choque entre dos culturas distinguidas (y por veces antagônicas) y la posibilidad de adaptación individual o de síntesis cultural.

Las tres grandes civilizaciones de la América Pre-Colombiana (Incas, Maias y Astecas) poseían en común lo gusto pelas vistes elaboradas (tales como túnicas, mantos y capas), la tecelagem bastante desarrollada (en el caso específico de los Incas, utilizándose inclusive de la lã de las lhamas y vicunhas ) y el hecho de los trajes más vistosos y coloreados sean destinados a los hombres, así como brincos, bandanas, pulseiras y demás ornamentos. Las vistes femeninas eran generalmente monocromáticas y de corte recto.^[5]

Los quechuas y aymaras , en América del Sur, preservan aún hoy muchos de los hábitos de los antiguos incas.

En la antiguidade

Como venimos, ya a finales de la Pre-historia los seres humanos pasaron a cubrirse con pieles de animales para protegerse del clima y, con el tiempo, esa protección fue haciéndose cada vez más sinônimo de poder y status. Las personas creían que usar pieles de animales estaba en la moda, cada vez se veía más.

Esta tendencia fue siendo suplantada por el uso de hebras naturales como el linho y el algodão en el Egipto y la seda en la China . En la Antiguidade Oriental las vistes pasaron a ser usadas para diferenciação social: las diferentes castas en la India usaban colores y padronagens diferentes, en el Egipto a viste del campesino era sólo un perissoma (especie de "fralda") hecho de algodão mientras los sacerdotes y guerreros usaban túnicas elaboradas y varios adornos y, de esta manera, fueron surgiendo en las sociedades orientales varias formas de indumentária y ornamentos, para que las personas pudieran ser fácilmente identificadas, en relación al papel que desempeñaban.

Los griegos, con el culto al bello y su ideal de Paideia que consistía en el pressuposto de que "una mente sã habita un cuerpo saludable" (que los romanos tradujeron por "mens sana in corpore sano"), despreciaban las vestimentas. Los jóvenes del sexo masculino andaban desnudos la mayor parte del tiempo - conforme podemos percibir al analizar la estatuária y pintura griega - pero tenían siempre una especie de manto o capa al hombro, para solenidades cívicas o para el interior de las habitaciones.

Como las mujeres eran desvalorizadas, pasando la mayor parte del tiempo reclusas en el gineceu, ellas normalmente son representadas vestidas, con el "peplos" jônico (Atenas) o el "chiton" (o quíton) dórico (Esparta). ES fácilmente perceptível la diferencia en la representación masculina y femenina al analicemos los patrones de Kouros y Kore .

Con el helenismo, y la expansión de las letras y de los artes griegos por toda la bacia del Mediterrâneo, las varias culturas se mesclam ocasionando un cambio en las formas de representación. En el bojo de la síntesis formal helenística comienzan a aparecer, por primera vez, mujeres representadas desnudas, como es el caso de la famosa Vênus de Milo.

En Roma, profundamente más democrática en relación al género del que la Grecia, las mujeres no sólo participan de la vida cultural, como también de las solenidades cívicas. Hay incontables ejemplos en la estatuária romana de elaborados penteados y suntuosas vestimentas que identificaban las mujeres patrícias.

A los hombres de la clase senatorial (senadores, magistrados, tribunos) era permitido el uso de la toga, la cual aún hoy es usada por los jueces.

Los plebeyos, tanto hombres cuánto mujeres, usaban trajes semejantes a los patrícios (siendo vetado sólo el uso de la toga) pero no usaban ornamentos indicativos de alta condición social, como los diademas, anillos y demás ornamentos.

En el periodo bizantino, donde el cristianismo ya era la religión oficial del Estado, se proscribió la nudez y las ropas se hicieron nítidamente más amplias y más largas, siendo que fueron estas las vestimentas que dieron origen a los hábitos de los monjes y monjas y a la batinas de los padres. Se daba valor, por ejemplo, a la ropas en el color roxa, llamada "púrpura", pues ese color era derivado de un pigmento muy raro que sólo la nobleza tenía condiciones de adquirir.

Ya los más pobres usaban ropas en el color azul, que era hecha con uréia, encontrada en abundancia, pues los tintureiros tomaban muchas bebidas alcoólicas, hacían la orina en baldes, y esa era utilizada para tingir las piezas de tejido.^[6] Los campesinos usaban aún tonos crudos, el ocre y lo tierra.

Fácilmente encontramos, en cualquier compêndio de química, como producir el color azul a través de la uréia:

"Encontramos aún en la saliva substancias que están siendo excretadas y que no poseen cualquier función en la digestão tales como el sulfocianeto, el nitrito y la uréia.(...)Colocar en tubo de ensayo 1 ml de saliva filtrada, dos gotas de ácido sulfúrico diluído (10%) y dos gotas de iodeto de potássio (10%). Se desprende iodo que puede ser mejor observado por la adición de 1 ml de goma de amido 1% llevando al desarrollo de memoria azul."^[7]

Curiosidad:

"El asentamiento de Çatalhüyük, en la Anatólia, datada de 6700 años a.C (porción asiática de la Turquía y europea de la Trácia), es la primera comunidad que se ha registros sobre el modo como las mujeres ejercían mayor influencia del que los hombres, en el papel de "ama de casa". Ese povoamento daba gran importancia a la moda, en consonancia con las joyas de cubre y plomo, los tejidos coloreados, las fivelas de cinturones y las alfombras ricamente adornados y manufaturados usados por ellos. Además de eso, los humanos se cubrían con pieles de animales para protegerse del frío y, con el tiempo, esa roupagem se hizo símbolo de poder y status. La evolución de esos adornos dio origen al que vemos en las civilizaciones del Egipto, Grecia y Roma antiguos, con ropas leves y sueltas, adecuadas al ambiente y a la temperatura. Los accesorios y joyas eran hechos de oro, cubre o plomo, conseguidos en los lechos de los ríos. Durante el periodo Bizantino de ocupación, la nobleza se distinguía por utilizar el color roxa, que derivaba de un pigmento especial y raro, que solamente el alto poder tenía poder de adquisición. Los plebeyos eran caracterizados por el color azul, que era conseguido a través del alcohol expelido en la uréia humana. "^[8]

Las grandes civilizaciones del extremo oriente, India, China y Japón desarrollaron estilos y modismos propios, extremadamente diferenciados, siendo que la principal innovación fue en el campo de las texturas, por el uso de la seda, y del tingimento.

La moda en la Edad Media

En el inicio de la Edad Media, es decir, en el alta Edad Media, las invasiones bárbaras llevaron al aislamiento y a la vida en los feudos, desagregando las ciudades y prácticamente extinguiendo el comercio en toda la Europa.

Dentro de estas condiciones, las vestimentas pasaron a ser producidas artesanalmente, con hebras naturales y en colores crudos, haciéndose raras y exclusivas, a pesar de extremadamente básicas. La forma se asemejaba a la bizantinas y la élite, formada por los guerreros y sacerdotes, se distinguía de los campesinos también a través de la vestimenta, la cual era coloreada (normalmente rojo o verde). Las ropas eran confeccionadas en casa, evolucionando de las túnicas merovíngias (de largura hasta la altura de las rodillas, bordadas en las puntas y amarradas por cinturones) hasta las ricas vestimentas de la época carolíngia, con adornes de brocado.

Con el pasar del tiempo los campesinos comenzaron la tingir tejidos en tono azul, pues este es fácilmente conseguido a través de la uréia.

A partir del siglo X, con el final de las invasiones y el renascimento comercial y urbano, hube la formación de las corporações de ofício, de entre ellas las de los tecelões y de los tintureiros, creando una mayor variedad, o sea aumentando la cantidad y la calidad de las ropas.

Con el desarrollo de las ciudades y la reorganização de la vida de las cortes, la aproximación de las personas en el área urbana llevó al deseo de imitar. Enriquecidos por el comercio, los burgueses pasaron a copiar las ropas de los nobles. Al intenten variar sus ropas, para diferenciarse de los burgueses, los nobles inventaban algo nuevo y así por delante.

En términos de indumentária, también podemos hablar del românico y del gótico mientras estilos válidos.

Mientras la Europa Occidental varió las formas de vestuário, como venimos, en contrapartida, la cultura oriental bizantina se mantuvo atrelada a su propio estilo.

Con el Renascimento existe la tentativa de copiar los trajes romanos de la época imperial pero, debido a la contingências impuestas por la época, lo que las guildas acaban por hacer es una releitura de la indumentária clásica, adaptándola a la moral cristiana entonces vigente, al clima (sensiblemente más frío del que había sido en la época romana^[9]) y a los recursos materiales y técnicos de que entonces se disponía.

Los campesinos, ajenos a la moda y a los modismos, continuarán a vestirse más o menos de la misma forma hasta meados del siglo XIX.

La moda en la Edad Moderna

La edad moderna es la época que va del siglo XV al XVIII. ES la llamada "Época de las Grandes Navegaciones", periodo en que la América fue descubierta y la noción de un mundo en forma de cuadrado del Medievo fue abandonada.

En el inicio de la Edad Moderna, hay una preferencia en las cortes europeas por el rojo, las ropas más afinadas llevaban este color. El metódo de tingimento utilizaba el palo-brasil, extraído en ancha escala en el Brasil para atender a este modismo.

Varias películas tiene figurines inspirados por los estilos diferenciados, que fueron creados y veiculados en la Edad Moderna. Podemos citar La Reina Margot, película francesa de 1994, con Isabelle Adjani en el papel título, dirigida por Patrice Chéreau: luego en la primera escena (la boda de Margot con Henrique de Bourbon, interpretado por Daniel Auteuil) Margot está usando una plantilla maravillosa, rojo, de cetim , con una gola alta y ancha de renta a le emoldurar el rostro; su madre, Catarina de Médicis (vivida por Virna Lisi), también usa una plantilla suntuoso, al cual no falta ni aún el véu. Durante la película, vemos desfilar brocados (como en la plantilla magnífica, que ella usa para ir a la calles, travestida en prostituta), rentas y sedas, en plantillas ora con osados decotes, ora con golas altas, inspiradas en los retratos de Rubens , Rembrandt, Velásquez y Frans Hals.

Ambientando en la misma fase histórica (época de la llamada Revolución en la Cristandade), Elizabeth, película inglesa de 1998, también trae varios ejemplares retirados de las imágenes dejadas por los grandes maestros de la pintura de la época, sólo que, por ser británico, hace alusiones también a Hans Holbein, pintor oficial de la corte de Henrique VIII, padre de Elizabeth. Son vestidos en tejidos "encorpados" y brillantes, en tonos de rojo,amarillo y verde, con el llamado vientre de corsa: el corpete acabando en pico en la parte dianteira y la falda abriéndose voluminosa para los lados. Los hombres usan las calzas cortas (en la altura de las rodillas) y bufantes y una especie de "enchimento" para realzar la genitália (moda lanzada en la época de Henrique VIII, el cual me gustaría pasar a la posteridade como un rey viril). El figurín y los escenarios de la escena de coroação fueron inspirados en una pintura de la coroação de la verdadera reina Elizabeth I.^[10]

También recurriendo a la obra de un grande maestro del periodo (esta vez Vermeer) fue lanzado en 2003, por Reino Unido y Luxemburgo , Moça con Jugueteo de Perla. Esta vez, vemos no sólo las roupagens suntuosas de los aristocratas y el interior de los palacios, pero también burgueses (que se visten con ropas que afectan la forma general de los trajes aristocráticos, pero son hechos con material de calidad inferior) y personas del pueblo (ajenos a la moda, vistiéndose aún como en la época medieval).

A finales de la edad moderna, tenemos un gran personaje histórico que marca la moda: Luix XV. Su contribución se da básicamente por el uso de salto alto, algo innovador. En esta época también es notable la presencia de perucas , babados, el estilo rococó aliado al vestuário.^[11]

Reviviendo el lujo, el requinte y el glamour de Versailles , los Estados Unidos lanzaron en 2006 Maria Antonieta. Se trata de una alegada "biografía más humanizada" de la última reina de la Francia en el Antiguo Régimen. Esta película es interesante de ser citado pues la Edad Moderna se concluye oficialmente con la Revolución Francesa de 1789, en virtud de la cual Maria Antonieta pierde la cabeza en la guilhotina . Antes sin embargo que su real cabecinha vaya a parar en un cesto, ella desfila varios penteados extremadamente altos (que la cultura lusitana acostumbra apelidar de nidos de ratones), joyas y vestidos, en general estampados, en seda o brocado .

A partir del siglo XVIII, con la llamada Revolución Industrial, iniciada en la Inglaterra, y el cambio del Capitalismo Comercial - Mercantilismo para el Capitalismo Industrial la Moda deja su carácter artístico/artesanal de lado y pasa a ser también insertada en la red engendrada por el Mercado.

"...la consolidación de la Revolución Industrial posibilitó la producción en ancha escala de bienes de consumo, como ropas, tejidos y calzados. Dentro de un universo más comunicativo, todo el mundo pasó a adoptar el estilo europeo para la moda, en todas las capas sociales, sólo adaptándolas para sus climas y creencias religiosas."^[12]

La moda el siglo XIX

El siglo XIX se inicia con la emolução del Imperio Romano, por parte de la corte de Napoleão Bonaparte, el cual se hace inclusive coronar Emperador por el papa Pio VII en 1805. Dentro del clima generalizado de "revival", la moda desempeña su papel al librar las mujeres, de una sólo vez, de los espartilhos, anáguas, armações para faldas y anquinhas: era el "Estilo Imperio".

Con la derrota definitiva de Napoleão, el Congreso de Viena y las varios restablecimientos monárquicas, de él advindas, hay un anhelo por la "vuelta a la orden" y la década de 1830 adoptará un perfil más romántico, con faldas más amplias y grandes mangas bufantes, aunque la largura de las faldas aún fuera ligeramente más corto.

En la década siguiente, la tendencia romántica se consagra y la silueta femenina va afectando la forma de una campana, o una flor invertida, lo fue consagrado con el advento de la crinolina.

Las crinolinas marcan el momento en que surge la industria de la moda propiamente dicha, siendo este el primero modismo que podríamos llamar de "universal": fueron usadas de 1852 a 1870, en lugares tan diversos en cuanto a Nueva Zelândia (asistan a la clásica película El piano y vean la protagonista hacer una tienda con su anágua crinolina, bajo la cual pernoitam ella y la hija) y el Brasil (asistan Mauá - El Emperador y el Rey y vean May, interpretada por Malu Mader, entreter-si en girar su crinolina), la Francia y México, los Estados Unidos (basta asistir al clásico Y el viento llevó y ver lo cuánto las crinolinas marcan el estilo del sur de los Estados Unidos) y las colonias europeas de la África y Asia, conforme retratadas en el clásico El rey y yo por ejemplo.

Podemos aludir a una anedota, que Gilda de Mello y Souza^[13] alude sólo por alto, que explica el surgimento de las crinolinas y demuestra la conexión de estas con la industria: Napoleão III, sobrino de Napoleão Bonaparte, gobernó la Francia de 1848 a 1852 como presidente de la República y de 1852 a 1870 como emperador. Él era casado con la belíssima noble española Eugênia de Montijo, mujer de sangre caliente y que detestaba el desconforto producido pelas 9 anáguas engomadas que eran usadas para armar las faldas en la corte.

Había una fábrica de espetos, en proceso de suspensión de pagos, llamada Peugeot. Un bello día de julio de 1854 la fábrica recibió a ilustre visita de la imperatriz que les traje un dibujo suyo de una especie de gaiola hecha de finíssimos llantas alámbricas de acero y que, desde entonces, haría la indumentária femenina muy más leve y más arejada, la crinolina.

La Peugeot fue salva de la suspensión de pagos (después de 1870 ella pasó a producir guardia-lluvias, después bicicletas hasta llegar a los automóviles), la Francia se hizo líder mundial inconteste en el universo de la moda y el nombre de la bella Eugênia pasó a estar asociado, para todo el siempre, a la “maisons” de alta costura.

En 1870, con la derrota de Luís Napoleão Bonaparte (Napoleão III) en la Guerra Franco-Prussiana a 3ª República adopta el estilo "princesa" y a partir de 1880 vemos se repitan, hasta el final del siglo, tendencias y estilos esbozados en momentos anteriores. las crinolinas cayeron en descrédito, siendo sustituidas por las tournures ("anquinhas") que armaban sólo la parte traseira de las faldas y vestidos. Estas, fueron usadas hasta el final de la década de 1880.

La volcada del siglo

La década de 1890 revivió a de 1830 y la moda del siglo XX, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en nada se diferenció de la moda del siglo XIX.

"...en el inicio del siglo XX la Europa vivía una intensa transformación de valores y costumbres, nadie más del que Paul Poiret supe enxergar lo que esta nueva época deseaba en cuestión de vestimenta. Con sólo 24 años, Poiret abrió su propia Maison. Inspirados por los Balés Ruso y por la atmósfera Oriental, realizó ropas que cambiaron la silueta femenina y la Historia de la Moda. En 1906, un vestido marcó la nueva silueta, no más apretada, espremida por el espartilho. Poiret quedó conocido por liberar las mujeres de ese incomodo accesorio. Para la mujer que necesitaba usar todos los días el apretado espartilho, fue una revolución (POLLINI, 2007).

La influencia oriental en la moda de Poiret es evidente. El maestro se inspiraba también en el folclore y en la historia. Los tejidos son finos y delicados. Poiret me gustaba utilizar seda y cetim, finas musselinas, así como tejidos tipo véu y tule. Además del más, sus creaciones eran un verdadero festival de colores: rojo y color de rosa brillante, verde y amarillo, por veces, algunos tonos intensos de castanho, esto en una época en que las señoras se acostumbraban vistan tonos discretos con el color de malva, el cinzento y el azul (LEHNERT, 2001).

Las feministas decretan el fin del espartilho. La guerra y la urbanização piden ropas más prácticas y de volumen más pequeño: faldas en el tobillo y botas de tubo alto.

Hasta 1914 la moda se mantuvo estática. Pero, tras eso, con el advento de la Primera Guerra Mundial, las sufragistas, las epidemias, el desastre con el Titanic y la popularização del cine cambio, el mundo se transformó, generando reflexos en la moda.

En esa época surgió el soutien, creado por Mary Phelps.

La Primera Guerra Mundial vino a provocar un corte en todos los movimientos artísticos, y no sólo en la moda. Tal como los escritores y los pintores, también muchos estilistas forma movilizados o alistaram-si voluntariamente (LEHNERT, 2001).

Durante la Primera Guerra, las mujeres tuvieron que asumir trabajos que antes eran exclusivamente desempeñados por hombres, lo que impulsó de cierta forma una nueva postura de la mujer. Y aún, el Jazz, el Charleston y los nuevos descubrimientos cientificas (que encorajavam a practica de deportes y paseos al aire libre) contribuyeron para, de repente, la moda dar un pulo: súbitamente, la silueta cambió, el cabello cambió, la altura de las faldas cambió, las costumbres cambiaron. Fue un periodo de retumbante libertad, y para las mujeres, una redescoberta: la silueta pasó a ser tubular, y la cintura, los quadris y los senos no eran más evidenciados, al contrario, eran utilizadas cintas y mallas que “igualaban” la silueta (POLLINI, 2007).^[14]

La moda los años 1920

En esa época, la moda ya estaba libre de los espartilhos del siglo XIX. Las faldas ya muestran más las piernas y lo pego. En la maquiagem , la tendencia era el batom. La boca era carmim, en forma de corazón . La maquiagem era fuerte en los ojos, las cejas eran quitadas y el riesgo pintado a lápiz. La tendencia era tener la piel bien blanca.

Fue la época de Hollywood en alta, y la mayoría de los grandes estilistas de la época, como Coco Chanel y Jean Patou, crearon ropas para grandes estrellas.

Fue una década de prosperidad y libertad, animada por el sonido de las jazz-bands y por el encanto de las melindrosas, las mujeres modernas de la época, que frecuentaban los salones y traducían en su comportamiento y modo de vestir el espíritu de la también llamada Era del Jazz.

La silueta de los años 20 era tubular, los vestidos eran más cortos, leves y elegantes, con brazos y espalda a la muestra. El tejido predominante era la seda . Las nuevas plantillas facilitaban los movimientos frenéticos exigidos por el charleston - baila vigorosa, con movimientos para los lados a partir de las rodillas. Las medias eran en tonos de bege , sugiriendo piernas desnudas. El chapéu, hasta entonces accesorio obligatorio, quedó restricto al uso diurno. La plantilla más popular era el "cloche", enterrado hasta los ojos, que sólo podía ser usado con los cabellos curtíssimos, la "la garçonne", como era llamado. La mujer sensual era aquella sin curvas, sin senos y con quadris pequeños. La atención estaba toda vuelta a los tobillos.

La sociedad de los años 20, además de la ópera o del teatro, también frecuentaba los cinematógrafos, que exhibían las películas de Hollywood y sus astros, como Rodolfo Valentino y Douglas Fairbanks. Las mujeres copiaban las ropas y los trejeitos de las actrices famosas, como Gloria Swanson y Mary Pickford. La cantante y dançarina Josephine Baker también provocaba alvoroço en sus presentaciones, siempre en trajes osados.

En 1927, Jacques Doucet (1853-1929), figurinista francés, subió las faldas al punto de mostrar las aleaciones rendadas de las mujeres - un verdadero escándalo a los más conservadores. Fue la época de la estilista Coco Chanel, con sus cortes rectos, capas, blazers, cardigãs, collares compridos, boinas y cabellos cortos. Durante toda la década Chanel lanzó una nueva moda después de la otra, siempre con mucho éxito.

Figurinistas de la década de 1920

• Jacques Doucet (1853-1929), un figurinista francés, en 1927, subió las faldas para mostrar las aleaciones rendadas.
• Coco Chanel creó la moda de los cortes rectos, capas, blazers, cardigãs, collares compridos, boinas y cabellos cortos.
• Jean Patou, estilista francés tuvo el foco en la creación de ropas deportivas. Inclusive para la tenista Suzanne Lenglen. También revolucionó la moda de la playa con sus maiôs.

Décadas de 30 y de 40

Toda la euforia de los "felices años 20" acabó el día 29 de octubre de 1929 , cuando la Bolsa de Valores de Nueva York registró la mayor baja de su historia. De un día para el otro, los inversores perdieron todo, afectando toda la economía de los Estados Unidos y, consecuentemente, del resto del mundo. Los años siguientes quedaron conocidos como la gran Depresión, marcados por suspensiones de pagos, desempleo y desesperación.

En el plan político, la recesión económica llevó al conservadorismo y al ascenso de líderes totalitários: Hitler en la Alemania, Mussolini en la Italia, Salazar en Portugal, Franco en España, Stalin en la Unión Soviética y Getúlio Vargas en el Brasil.

La reboque, la moda se vio forzada a una "vuelta a la orden". Después de los "locos años 20", la década siguiente ve los vestidos vuelvan a los calcanhares, los decotes disminuyan y los zapatos casi se hagan las "botinhas" de 1900.

Los hombres ganaron tiernos desestruturados, normalmente de linho, de hombros estrechos y calzas más cortas y más justas.

Una buena película a ser asistido, para quién desear ver ilustrada con precisión el cambio de paradigmas estéticos de la década de 20 para a de 30 es Tomates Verdes Fritos, película estadunidense de 1991 que retrata con extrema sensibilidad el periodo. A los pocos vemos los vestidos vaporosos den lugar a los más "pesados" (y más cerrados), los zapatos de saltos altos con pulseirinha en el tobillo sean sustituidos por los más bajos y bien cerrados, como "botinhas", y los cabellos cortos a la garçonne den lugar a los largos, prendidos en coque en la nuca.

Con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el guardia-ropa, tanto masculino cuánto femenino, gana formas y colores militares: los hombros se agigantam (lo "poder"), la cintura se estrecha y los colores tienden para el sépia, el bege y el verde musgo. Carmen Miranda lanza la moda de las plataformas y arrebanha adeptas en todo el mundo.

La moda de los años 40 fue espléndidamente compilada en los figurines de películas como Casablanca, de 1942 y Gilda , de 1946.

Década de 50

El fin de la Guerra y la emergencia de los Estados Unidos como líderes incontestes del mundo occidental llevaron a una onda de optimismo sin precedentes.

ES la época de oro de las multinacionales, de Hollywood y de la moda "made in USA" en el caso el "new look", creado por Christian Dior pero repaginado y divulgado por centenares de películas de divas como Marilyn Monroe y Jane Russell. Por un corto espacio de tiempo, la Argentina también tendrá su diva, en la figura de la primera dama, Eva Perón.

Las faldas son amplias, en godê guardia-lluvia o balonê , reviviendo un poco la época de las crinolinas. Los tejidos brillantes y "encorpados" como el tafetá y el cetim conviven con el crepe de seda, el tule y el jersey. El bolerinho vuelve a ser usado, así como el redingote.

En la moda masculina, la tendencia son los topetes, las calzas con predicas, la risca-de-giz y los zapatos con la punta afilada. Los jóvenes más osados imitan James Dean y Marlon Blando, pasando a usar gibão de cuero, camiseta blanca y calza de brim, la cual aún no es llamada jeans.

Además de las propias películas de la época, como Los Hombres Prefieren las Rubias y Como agarrar un millonario de 1953, El pecado vive al lado y Ladrón de casaca de 1955, La Sonrisa de Mona Lisa, de 2003 es una buena película para analizar las modas y los modos del alta burguesia del nordeste de los Estados Unidos (Nueva Inglaterra) entre los años de 1953 y 1954: están en pleno uso los soutiens de bojo, las cintas y modeladores, las faldas godê en varias padronagens, así como el doble patrón de moralidade (donde, a ejemplo del que acontecía en el Brasil Colonial ^[15] al hombre todo era permitido, en tratándose de sexo y sexualidade, y a la mujer "de familia" todo era ocultado, tolhido y denegado) y la hipocresía social (donde todos hacen "vistas gruesas" a los "pecadilhos" de los bien nacidos, pero no perdonan ni aún el menor deslice de los subalternos) tan característica de aquella forma de sociedad.

Décadas de 60 y 70

En su viés elegante, la década de 60 fue marcada por el uso del scarpin, algunas veces con salto carretel, y el "tubinho", de corte recto, clásico legado de Madame Chanel, largura por encima de la rodilla. Los cabellos eran usados en el corte/penteado "gatinha", misma denominación dada a los óculos de forma amendoada y con las esquinas exteriores proeminentes.

Los hombres usaron (poco) el tierno bien cortado, de modelado definido pero sin exageraciones y (muy) a calza jeans (ya conocida por este nombre) y la camiseta . Los topetes continuaron en alta.

En el viés "rebelde" o "revolucionario" tuvimos el movimiento hippie.

En la imagen al lado vemos dos hippies que veiculavam la consígnia "paz y amor ", lemas de la época. Usaban por colores alegres y estampas floridas, demostrando sensibilidad, romanticismo, descontração y buen humor, como también la libertad de expresión ante el régimen ditatorial en países como el Brasil, Chile y Francia .

La maquiagem era esencial y hecha especialmente para el público joven. El foco estaba en los ojos, siempre muy marcados. Los batons eran clarinhos o aún blancos y los productos preferidos debían ser prácticos y fáciles de usar. En esa área, Mary Quant innovó al crear nuevas plantillas de embalagens, con cajas y estojos negros, que venían con lápices, polvo, batom y pincel.

Las perucas también estaban en la moda y nunca vendieron tanto. Más baratas y en diversas tonalidades y plantillas, ellas eran producidas con una nueva hebra sintética, el kanekalon.

Los años 70 el Movimiento hippie fue absorbido por la mídia y pasó a ser "más una tendencia", en las batinhas hindúes, tejidos florales (la chita volvió con todo) y bijuterias falsamente artesanales. Se usó la "boca-de-campana" y la "pata de elefante", que eran calzas con las piernas muy anchas, y el tropicalismo traje de vuelta las plataformas (ahora usadas para ambos sexos) y los turbantes y "balangandãs" de Carmen Miranda. Se usaron combinaciones de colores bastante insólitos, como el roxo con naranja y el verde con roxo.

A partir de 1975, con la onda "disco" y el surgimento de las danceterias, que en la época se llamaban discotecas, volvieron las sandálias de salto aguja (ahora usadas con medias cortas y coloreadas de lurex) y la falda "evasê". Surgió el "frente-único" y el vestido de "lastex". El cabello black power era la sensación del momento.

Fue en la década de 70, en Berlín, que surgió el Movimiento Punk, que marcó profunda y decisivamente la moda, la música y el comportamiento. Grande exponente de este movimiento, la ex-cantante de ópera, Nina Hagen.

"Hair" - Moda y Modismos Hippies

"Hair fue originalmente un musical de la Broadway, lanzado en 1967, en el bojo de la contra-cultura , del pacifismo y de la contestação a la Guerra del Vietnam, bajo los "slogans" del "PAZ Y AMOR" y "HAGA AMOR, NO HAGA La GUERRA" veiculados por el movimiento hippie. El título de la película, "cabello", se refiere a los largos cabellos de la mayoría de sus personajes y que, en la época, eran una forma de contestação a los valores sexistas de la sociedad tradicional, además de una manifestación de la estética adoptada por la juventud . HAIR, producido en la década de 1980, es el fiel retrato de una época en que se consolida el “poder de la flor” y que, por primera vez en la historia, los jóvenes del mundo todo asumieron una postura crítica y activa: ya no eran más los jóvenes “rebeldes” de la década anterior (1950), eran jóvenes genuinamente revolucionarios. Su actitud dejó de ser pautada por un pacifismo sólo conformista, dejó de ser passiva y desengajada, su crítica pasa a tener consistencia. En varias partes del mundo los jóvenes demuestran que ya tiene conciencia de su propia fuerza, participando desnudos en el “Céntrico Park” de manifestaciones contra la Guerra del Vietnam (1968) o entonces de manifestaciones en prol de los derechos civiles de los negros en el sudeste de los Estados Unidos y contra el “Apartheid” en Sudáfrica. Lo que nodos podemos vislumbrar, además de los conflictos internos intrínsecos de los personajes, es el conflicto social y el choque cultural inerente a esta época, lo que nos hace afirmar que existe una gran dosis de universalidad en la película HAIR, pues los ideales de sus jóvenes personajes son también los ideales de todos nuestros jóvenes que resistieron a la dictadura y que buscaron democratizar las relaciones intersexuais , cuestionando los papeles hombre/mujer, interaciais, religiosos y políticos."^[16]

Años 80 y 90

Los años 80 y 90 se constituyeron en un "revival" de varias épocas pasadas:

• El vestido de prometida de lady Diana, cuya boda fue asistido en vivo, veía satélite, por millones de personas alrededor del mundo, fue un "lanzamiento oficial" del estilo llamado de "New Romantic", el cual usó y abusó de los babados, lazos, cintas y rentas.
• Todo el figurín de la película futurista Blade Runner: el cazador de andróides, de 1982, traía los hombros ultra estructurados y los terninhos en estilo militar de la década de 40 (lo "poder").
• Estos años Meryl Streep estelou tres películas de época, siendo dos consecutivamente: La mujer del teniente francés en 1981 y La elección de Sofia en 1982. Aún en la onda "revival", estrelou también Entre dos amores en 1985.
• La película italiana La Chiave (La Llave), de 1983, dirigido por Tinto Brass, que traía Stefania Sandrelli en el papel principal, revive de manera nostálgica la elegância de la Italia en el inicio del fascismo.
• Las películas De vuelta para el futuro,^[17] de 1985 y Dirty Dancing-ritmo caliente, de 1987 traían de vuelta el glamour de los años 50. Estas películas alavancaram la vuelta de las faldas godê guardia-lluvia y balonê , del tafetá y del crepe de seda, además de los famosos bolerinhos (especie de casaquinhos cortos, en general con media manga, o manga tres cuartos).
• En Peggy Sude: su pasado la espera, de 1986, dirigido por Francis Ford Coppola, Kathleen Turner retorna a 1960, teniendo la oportunidad de modificar su futuro, al decidir se debería casarse o no con Nicolas Cage, de quien ella está divorciándose en 1985. El vestido de prometida de Peggy Sude, un clásico, traje de vuelta la moda prometida de 1960.
• También de 1986, Veludo Azul, de David Lynch, utilizándose de música homónima de Bobby Vinton para componer el título, tiene evidentes conexiones con la moda. El personaje principal, una cantante de salón mantenida prisionera por un psicopata, usa plantillas clásicas y glamourosos de la década de 50, inclusive uno hube tomado que encala en veludo azul, el cual confirma la tendencia general de la época.
• El clásico ...Y el viento llevó, de 1939, fue relanzado en versión restaurada. Hube un seriado televisivo, Scarlet, lanzado en esta época, que se proponía a ser la continuación de la historia. Ambos eventos reforzaron la tendencia general a la faldas rodadas y más voluminosas, a los babados y a los bolerinhos.
• Para el clip de la música Material Girl a pop star Madonna realizó una releitura de Marilyn Monroe cantando "Diamonds are la Girl's best friends" en Los Hombres Prefieren las Rubias, de 1953. Lo hube tomado que encala ajustado al cuerpo, de cetim fue bastante copiado.^[18]
• Los años 80 eran comunes "fiestas de los años 50" o "fiestas de los años 60", con muy twist y rock and roll, dando origen a varias bandas nacionales, como la Blitz. Ya los años 90 la fiebre fueron las "fiestas de los años 70", con muy coloreado, preponderando lo naranja y el roxo y ressurgimento del NewWave .

Inicio del siglo XXI

En el inicio del siglo XXI la moda parece marcada por dos máximas: "nada se crea, todo se copia" y "la moda va y viene". En vez de divas del cine o de la música, los coches-jefes son las drag-queens, que comandan el mundo fashion de dentro de sus guetos, que son las grandes casas nocturnas, espacios concursados como las Paradas Gays y aún algunos espacios en la televisión.

En este sentido, es emblemática la trayectoria de Ru Paul, Nany People, Dimmy Kieer, Léo Áquilla, Salete Campari y Silvetty Montilla.

Dentro del paradigma estético adoptado, vienen creciendo la tendencia a la customização y a la reciclagem de materiales, buscando el desarrollo sustentável, también en el campo de la moda.

Para no decir que no hay novedades, existen aún varios movimientos de la juventud, como la estética Clubber, el underground y la cultura hip hop, pero siempre conectados al universo de las baladas y casas nocturnas. En este contexto, se acentuó muy la difusión de la tatuagem y del piercing.

El día a día sin embargo, para las actividades del cotidiano, no se notan sensibles diferencias en relación al "revival" efectuado por las dos décadas anteriores.

Referencias

Bibliografia

• BARBOSA, Bárbara Franzner (et al). La técnica de modelar el vestuário y la moda
• CAPPELLANO, Luiz Carlos – Vamos a hablar de moda? in: FESB – Fundación Municipal de Enseñanza Superior de Bragança Paulista. Bragança Paulista. Revista GABARITO año I, Edición 1, abril de 2005, pp 31–34..
• CHAULANGES, M. & S. L'Histoire Vivant. París, Ed. Delagrave, 1961.
• COSTA, Cristina. Cuestiones de Arte: el bello, la percepção estética y el hacer artístico. 2º Ed. São Paulo: Moderna, 2004.
• GARCIA, Claudia. Almanaque Hoja-UOL. Saint Laurent
• GOMBRICH, Y.H. La Historia del Arte. RJ: Editora LTC, 1999. 16º Edición.
• Hernández, Ana Sánchez de la Nieta (Periodista colabora en diversos medios de comunicación sobre temas de juventud, universidad, moda y cine). La Moda - entre la ética y la Estética. DIEL, 2000.
• LITTLE, Stephen. ...ismos. Entender el Arte. Editora Lisma, 2007. (S.l.)
• LENHERT, Gertrud. Historia de la Moda del Siglo XX. Colonia, Editora Konemann Verlagsgellschaft mbh, 2001.
• MELLO Y SOUZA, Gilda de – El Espíritu de las ropas, la moda del siglo XIX. São Paulo, Compañía de las Letras, 1987.
• MORAES, Daniela Eufrásio Cavallaro.Moda y Arte el Siglo XX. Trabajo de Conclusión de Curso de Licenciatura en Educación Artística, bajo orientación del prof. Especialista Luiz Carlos Cappellano. FESB- Fundación Municipal de Enseñanza Superior de Bragança Paulista. Diciembre de 2008
• El’HARA, Georgina. Enciclopédia de la Moda de 1840 a la década de 80. SP: Compañía de las Letras, 1992.
• POLLINI, Denise. Breve Historia de la Moda. São Paulo, Ed. Claridad, 2007.
• TAMBINI, Michael. El Design del Siglo. SP: Editora Ática, 2002.

Ver también

• Capital de la moda
• Crinolina
• Estilistas brasileños
• Moda Lisboa
• Fátima Lopes
• Luís Buchinho
• São Paulo Fashion Week
• Carlos Tufvesson
• Gisele Bündchen
• Shopgrifting
• Vestuário
• Lista de ropas

Conexiones externas

• Vamos a hablar de Moda?
• Resenha del Espíritu de las ropas, la moda el siglo XIX, de Gilda de Mello y Souza
• Hoja explica la moda

Galeria

Ejemplo de vestimenta hecha de pieles de animales, aún en uso en el Zimbabwe.	Caffres-1800.jpg Caffres, aún con adornos tradicionales, en 1800.	Indians.jpg Indígenas de la América del norte.	Sadhus hindúes.
Blue sari.jpg Sari hindú.	Trajes de dançarina tradicional de la India.	Group of Women Wearing Burkas.jpg La burka, aún en uso en algunos países musulmanes.	El chador, también aún en uso en el mundo musulmán.
Indios del Brasil.	Indios del Brasil.	Indios Pataxó.	001-The Imperial Portrait of the Chinese Empress Dowager.JPG Retrato oficial de la imperatriz viuda de la China.
Ropas de Oriente Medio antiguo.	El ideal del bello.	La Grecia vista por el séc. XIX: "Leônidas en las Termópilas", de Jacques Louis David.	Roman toga 20-30 CE Glyptothek Munich.jpg Romano usando toga.
Sabina-Matidia Loggia di Lanzi 2005 09 13.jpg Señora romana (patrícia) de la era imperial.	Roma vista por el siglo XIX: "Toucador de una matrona romana", Juan Giménez Martín.	Evolución esquemática de la indumentária, del antiguo Egipto al periodo gótico.	Trajes eclesiásticos, del inicio del cristianismo (pintura de Arnaldo Mecozzi).
Ejemplo de vestimentas de nobles en el periodo gótico: el mes de abril en el "Libro de las Horas" del Duque de Berry.	Ejemplo de vestimentas de campesinos de la Edad Media: el mes de diciembre del "Libro de las Horas" del Duque de Berry.	Transición del me gusta la Edad Media para la Edad Moderna: Elizabeth I, de la Inglaterra.	Inca.png Trajes Incas.
The Meeting of Cortés and Montezuma.jpg Los Astecas vistos por el mirar europeo: el encuentro de Montezuma y Cortés.	trajes Aymaras (descendientes de los Maias).	Traje chino de 1675.	Luís XIV, el "rey sol", ejemplo de vistes nobiliárquicas del Antiguo Régimen.
Maria Antonieta, las exageraciones de la corte francesa.	Galeria de las modas.	El Estilo Imperio: la "Coroação de Napoleão", de Jacques Louis David.	Charles Philipon - LES TENTATIONS DU DIABLE, uno 1830.jpg Moda de la década de 1830.
Domitilia de Castro Esquina y Mello, la Marquesa de Santos.	Moda de la década de 1840	Dibujo de crinolina (aún en su versión artesanal, con crina de caballo trançada) de 1846.	La imperatriz Eugênia rodeada por sus damas de honra, de Winterhalter.
Crinolina industrializada de 1865 (EUA).	Moda de 1854.	Imagen de la revista Punch, de 1856.	Ilustración de revista para señoras, de 1859, llamada "Gazette of Fashion" (EUA).
Imagen de la revista Godey's Magazine, 1859.	Moda de 1860.	Moda de 1860, Inglaterra.	Imagen del inicio de la década de 1860 (Petit Courrier des Dames).
Moda de Viena, 1862.	Moda de 1864.	Moda de 1869.	Moda de 1870.
Traje de mujer del pueblo de 1870.	Modificación del perfil: 1872, 1877 y 1880.	Pequeños burgueses de la década de 1880.	Modas de Worth, 1875.
Princess Isabel 1875.jpg Princesa Isabel, con un lindo vestido, en 1875.	Revista Punch, moda de 1879.	Evolución de la moda durante la década de 1880.	Moda de la década de 1880.
Moda de 1888.	Moda de 1889: El baile de la Isla Fiscal.	ROBE MANCINI Resille chiffon.png Moda de 1898.	Traje de la volcada del siglo.
THE DELINEATORaugust1901page163.jpg Moda de 1901.	Moda de 1901 para niños y jovencitos.	Oldtimes 006.jpg Ropas de fiesta del inicio del siglo.	GrandsMagasinsDuLouverParisSaisonDHiver1911-1912.jpg Moda de 1912.
Noveno 005.jpg Trajes informales de 1912.	Oldtimes 009.jpg Ropas de boda de 1912.	Ropas de 1915.	Ropas de 1916.
MortonBricktopRow.jpg Ropas de 1918.	Bundesarchiv Bild 102-12311, Estelle Taylor und Jack Dempsey.jpg Ropas de 1925.	Josephine Baker bailando Charleston.	Cabaret 250.jpg Moda del tango.
Hugh Grosvenor, Duke of Westminster und Coco Chanel.jpg Glamour: el duque de Westminster y Coco Chanel.	Trajes de boda de 1930.	Gilda 017.jpg Vestidos de prometida y damas de honra de 1930.	Oldtimes 014.jpg Trajes de prometidos de 1933.
Brown lapin over green wool.JPG Moda de 1935.	Moda de 1939: la reina Mary de la Inglaterra, con las princesas Elizabeth y Margaret.	Moda de 1944: Eleanor Roosevelt en el Canadá.	Clásico "new look", 1947.
Carmen Miranda lanzó la moda de las plataformas.	GalsNightOut1949.jpg Moda de 1949.	Christian Dior, "new look", década de 50.	Una de los grandes personajes femeninos del siglo XX: Eva Perón, usando Dior.
Eva Perón en gran gala.	Eva Perón informal.	Jucagil.1.jpg Trajes usuales de la década de 50 (1953).	Jucagil.2.jpg Trajes de fiesta de la década de 50 (1953).
Marilyn Monroe and Jane Russell at Chinese Theater.jpg Un icono de la moda: Marilyn Monroe (con Jane Russell, en 1953).	1955Dress.jpg El "new look", moda de 1955.	Rita Hayworth da vida la Gilda , en 1946, con una plantilla que se haría clásico.	Marilyn Monroe, en escena antológica, con el mismo modelito usado por Rita.
Vestido de prometida de 1960.	Traje de señora de la sociedad de los años 60.	Los clásicos "tubinhos": John y Jacqueline Kennedy en Dallas, 1963.	Ropas de 1965.
1975family.jpg Ropas de 1975.	Los quéchuas, descendientes de los Maias.	Los años 70 traen de vuelta la peruca.	Ropas (incluyendo uniformes escolares) de 1976.
Trajes típicos de baianas (Salvador).	Trajes típicos de los gaúchos.	Fantasias de carnaval.	Ropas de 1985: Charles y Diana, Nancy y Ronald Reagan.
Madonna, la moda pop.	moda Punk.	TeaParty93ShariMandyHollie.jpg El ecletismo de los años 90.	PaulaAbdulRedDress2005.jpg Vestido rojo de Paula Abdul, 2005.
Rogéria en la parada gay 2009.JPG Moda GLTTB de todas las edades: Rogéria en la Parada Gay 2009.	Salete campari.JPG La drag queen Salete Campari.	Parada Gay en São Paulo, 2004.	Boy George en la "Pachá Brasil".

Conexiones externas

• Arte en la Moda
• Canal Moda
• Comunicando la Moda
• Historia de la Moda
• Materia Prima
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